© 2023 Atelier Inspired
© 2023 Atelier Inspired
Мужской костюм:
лучшие образы и немного истории
Мужской костюм:
лучшие образы и немного истории
Известный факт: мужчины, когда заказывают себе костюм, не всегда могут сразу определиться, какой именно фасон им нравится. Во время встреч с нашими клиентами в Atelier Inspired мы часто говорим о том, что это совершенно нормально. Мужчины, как и женщины, на протяжении всей жизни сталкиваются с миллионом разных образов: в кино, в музыке, на страницах СМИ, а теперь еще и в соцсетях. Поэтому невозможно до конца понять и вспомнить, что именно повлияло на формирование нашего вкуса, где именно мы видели деталь костюма, которая особенно понравилась, кто из героев носит вещи так, как нам нравится? Именно поэтому всегда интересно разобраться в истоках: немного вдохновения и примеры, примеры…
Оказавшись в нашем пространстве на Большой Бронной, вы сможете вместе со стилистом и дизайнером обсудить образ, который нравится и подходится именно вам. Мы делаем это, опираясь на классические примеры или, наоборот, выбирая из самых актуальных образов нового сезона. А чаще всего, миксуя первое со вторым и выбирая «ту самую» идеальную ткань, которая подходит и по фактуре изделия, и под ваш цветотип.
Но сначала… немного истории!
Оказавшись в нашем пространстве на Большой Бронной, вы сможете вместе со стилистом и дизайнером обсудить образ, который нравится и подходится именно вам. Мы делаем это, опираясь на классические примеры или, наоборот, выбирая из самых актуальных образов нового сезона. А чаще всего, миксуя первое со вторым и выбирая «ту самую» идеальную ткань, которая подходит и по фактуре изделия, и под ваш цветотип.
Но сначала… немного истории!
Костюм, который уже можно считать предшественником современного, появился во Франции (где же еще?) в конце XVII века: обязательными атрибутами вельможи были парик, камзол, белоснежная рубашка с высоким воротником, броское жабо, жилет, короткие бриджи, чулки и туфли. Наверняка вы тут же представили себе портрет Людовика XIV — главного модника той эпохи. Позже появился британский вариант с жилетом и шейным платком, затем — строгий мужской костюм от британского денди Джорджа Браммела с черным фраком и высокими черными сапогами. А уже в Викторианскую эпоху в середине XIX века в моду вошли визитки. Нет, это не карточка с вашим номером телефона и фамильным гербом, а такой вид сюртука, у которого полы расходятся спереди, образуя вырез в виде конуса: их носили с брюками в полоску, жилетом, белой рубашкой и галстуком и… не позже семи вечера. Именно до этого времени появляться на публике допустимо было не во фраке.
Получается, что именно британцы, «подсмотревшие» идею у французов, принесли моду на мужской костюм в Европу и США — а еще приучили мир носить стильные шляпы-цилиндры и перчатки.
Получается, что именно британцы, «подсмотревшие» идею у французов, принесли моду на мужской костюм в Европу и США — а еще приучили мир носить стильные шляпы-цилиндры и перчатки.
Кстати, президент США Авраам Линкольн в цилиндре прятал… письма, финансовые документы и проекты законов. Как видите, правильный образ в политике всегда приносит дивиденды.
Классический костюм — тот самый, в котором мужчины ходят на работу сегодня, — появился лишь во второй половине XIX века. Но для вечерних раутов был допустим по-прежнему только фрак с белым галстуком и, чуть позже, смокинг — уже с черным.
Про историю смокинга мы еще поговорим отдельно: изначально смокинг с обшитыми шелком лацканами был создан как замена бархатным курточкам для курения, потому что со скользкого материала пепел легко счищался. К смокингу (в США больше распространено название «таксидо» — так назывался элитный клуб) полагались брюки с лампасами, белая рубашка с французскими манжетами для запонок, галстук-бабочка, оксфорды и пояс-кушак. И только подтяжки, никакого ремня.
Классический костюм — тот самый, в котором мужчины ходят на работу сегодня, — появился лишь во второй половине XIX века. Но для вечерних раутов был допустим по-прежнему только фрак с белым галстуком и, чуть позже, смокинг — уже с черным.
Про историю смокинга мы еще поговорим отдельно: изначально смокинг с обшитыми шелком лацканами был создан как замена бархатным курточкам для курения, потому что со скользкого материала пепел легко счищался. К смокингу (в США больше распространено название «таксидо» — так назывался элитный клуб) полагались брюки с лампасами, белая рубашка с французскими манжетами для запонок, галстук-бабочка, оксфорды и пояс-кушак. И только подтяжки, никакого ремня.
А потом… появился кинематограф! И мужской костюм стал частью сценического образа легенд немого, а затем и звукового кино. И эту «главу» в истории мужского костюма изучать особенно интересно: кому не хочется лишний раз взглянуть на великолепного Хамфри Богарта?
Сначала наступила показная роскошь 20-х (смотрите экранизацию «Великого Гэтсби» с Робертом Рэдфордом в потрясающих костюмах Ralph Lauren) и более консервативное «Пальто Принца Альберта», потом — более расслабленная мода на светлые брюки и уже не столь драматичное выражение лица главного героя в 30-е. Впрочем, по фильму «Пуаро» с Давидом Суше в образе безупречного бельгийца — щеголя и эстета — становится понятно, что расслабились далеко не все. В это же время, становятся популярны широкие брюки для маскулинных мачо-мафиози.
Роберт Рэдфорд в фильме «Великий Гэтсби»
Давид Суше в фильме «Пуаро»
Кстати, о Богарте. Этот актер обладал невероятным чувством стиля и времени — а потому на него интересно смотреть и в 1930-х, и в 1940-х, и в 1950-х годах. Особенно он любил двубортные пиджаки. Вот он Дюк Манти в «Окаменелом лесе» (да-да, в те времена члены банд носили костюмы), вот он Рик Блейн в легендарной «Касабланке», в тренче с небрежно завязанным поясом и в широкополой шляпе. А вот уже его отличные образы в костюмах из кинолент «Рассчитаемся после смерти» и «Сабрина». Что уж говорить об образе на свадьбе с Лорен Бэколл. Как видим, костюм становится все менее консервативным — и все больше красит мужчину, готового тратить время на то, как он выглядит.
Пожалуй, самый любимый образ в костюме, — это Фред Астер: когда мужчина в строгой одежде вдохновленно танцует, это ли не торжество юмора и искусства над условностями?
Фред Астер
Процесс упрощения мужского костюма было уже не остановить. Постепенно — на рубеже 1950−60-х годов — перестал быть обязательным жилет, затем почти вышли из употребления шляпы, а в 70-е и вовсе появилась возможность покупать все элементы костюма по отдельности (и, соответственно, миксовать или по отдельности носить). Одним из киноперсонажей, повлиявших на моду этого времени, стал Стив МакКуин, исполнивший главную роль в фильме «Буллит» и носивший черную водолазку. После этого фильма очень многие мужчины стали носить водолазку под твидовый английский пиджак.
Стив МакКуин
Стив МакКуин
Еще один персонаж, на котором можно рассмотреть костюмы разных эпох, — легендарный джазмен Майлз Дэвис, который, по легенде, представляясь на приеме в Белом доме супруге Рональда Рейгана Нэнси, заявил: «Я изменил музыку пять или шесть раз. А что сделали вы?» Помимо безусловных заслуг в музыке он прославился и ярким стилем, центральным элементом которого (по крайней мере до конца 60-х) были именно дорогие костюмы и белоснежные рубашки.
Майлз Дэвис
В 1980-е все носили приталенные двубортные и однобортные костюмы-двойки и вообще уже не сильно заморачивались, в 90-е началось еще бОльшее смешение стилей. Вспоминаются образы героев сериала «Полиция Майами» Крокетта и Таббса, которые прожигали жизнь в образах от Armani, Hugo Boss и Versace: именно Крокетт научил мужчин носить пиджаки без подкладки, но с подплечниками… поверх футболки.
Одним из главных вдохновлений в плане того, как носить мужской костюм и каким он может быть, на экране был и остается агент 007. Стиль Джеймса Бонда менялся от Шона Коннери к Дэниэлу Крейгу: костюмеры знаменитой Бондианы каждый раз создавали по-настоящему интересные мужские образы. Стиль в фильмах о Бонде был настолько важен, что доходило до любопытных ограничений в контракте для актеров. Так, например, в рабочем контракте Пирса Броснана был такой пункт, что он не имел право появляться в других фильмах в… смокинге, пока длится его договор с картинами Бондианы. Смокинг, кстати, он носит Brioni. Этот же бренд предпочитал позже и Дэниэл Крейг.
Шон Коннери и Энтони Синклер
Шон Коннери
Пирс Броснан в смокинге Brioni
Дэниэл Крейг в смокинге Brioni
Шон Коннери
Пирс Броснан в смокинге Brioni
Дэниэл Крейг в смокинге Brioni
Интересная история случилась во время съемок фильма «007. Спектр». Дэниэл Крейг появился в картине в белоснежном смокинге с розой на лацкане. Стилисты тут же начали спорить: это отсылка к знаменитому образу Хамфри Богарта из «Касабланки» или костюму Шона Коннери из «Голдфингера»? Так или иначе, но с тех пор белый смокинг появился как обязательный предмер гардероба у очень многих крупных бизнесменов, политиков и юристов в США и Европе.
«007: СПЕКТР»
Хамфри Богарт в фильме «Касабланка»
Шон Коннери в фильме «Голдфингер»
А что же сказать про наше с вами время? Кажется, сегодня можно носить все или почти все. Пиджак с джинсами? Да, если вместе они хорошо смотрятся. Летний костюм с футболкой с V-образным вырезом? Даже это разрешено, все зависит от того, куда вы так пойдете. Два главных мужчины-инфлюенсера, за которыми следят миллионы по всему миру, это модель, актер Дэвид Ганди и блогер, дизайнер Мариано Дивайо.
Дэвид Ганди и его стиль — прекрасный показатель того, как современный мужчин нарушает все правила в одежде и выглядит, при этом, актуально. Ганди умеет носить и классику, и может себе позволить джинсовую рубашку под клетчатый костюм, и даже водолазку под смокинг. Интересно, что его самобытный стиль нравится как женщинам, так и мужчинам. А многие кинокритики давно говорят: вот кто должен следующим играть Джеймса Бонда!
Обаятельный итальянец Мариано Дивайо тоже с легкостью играет со стилистикой своих выходов в свет. Он очень любит костюмы, но все-таки большинство модных специалистов считают его настоящим королем стиля luxury casual. Роскошь в простоте — это, в прочтении Мариано, белоснежная футболка под классический пиджак или кашемировый джемпер в сочетании с велюровым костюмом. «Взболтать, но не смешивать», — правило, которому четко следует икона мужского стиля нашего времени.
Самое интересное, что именно в этом во всем многообразии допустимых образов… снова становится модно носить отлично скроенные костюмы, которые идеально сидят на фигуре, скрывая недостатки. Только сегодня мужчины приходят в ателье не просто за «костюмом на выход», а для создания целого гардероба. На работу, для менее формальных встреч с партнерами, светлый и без подкладки — на лето, из более плотной, благородной ткани — на вечерний выход в свет. И, конечно, куда без идеального смокинга?
Простые истины
Однобортный пиджак? У него один ряд пуговиц, а свободный конец имеет ширину, достаточную, чтобы быть застегнутым на пуговицы. Двубортный пиджак — это уже когда два ряда пуговиц, и свободный конец при застегивании закрывает оба ряда.
Однобортный пиджак? У него один ряд пуговиц, а свободный конец имеет ширину, достаточную, чтобы быть застегнутым на пуговицы. Двубортный пиджак — это уже когда два ряда пуговиц, и свободный конец при застегивании закрывает оба ряда.
Сегодня многие спорят о том, кто же создает лучшие костюмы в мире? Кто-то отдают пальму первенства британцам. Мекка портных — улица Сэвил Роу в Лондоне — по-прежнему то место, где сосредоточены лучшие ателье по пошиву мужских костюмов ручной работы. Дальше лавры переходят к итальянцам: лучшие классические модели — это к Canali, самые престижные — у Brioni, самые удобные — у Armani, самые оригинальные — у Gucci, а лучший крой — часто все-таки у Versace. Кстати, считается, что именно итальянским костюмам (как правило, однобортным) под силу скрыть любые недостатки — именно они отлично смотрятся на любой фигуре. На это обычно работают немного приподнятые плечи пиджака, мягкость тканей, заостренные лацканы и равномерно широкие брюки. А вот французские костюмы идеально придуманы для худощавых мужчин. Американские же воспевают комфорт благодаря отсутствию подплечников и чуть более свободному крою.
Gucci
Versace
Canali
Brioni
Armani
Canali
Brioni
Armani
Опираясь на знание истоков, понимание формы и фактуры, а также учитывая главные современные тренды, профессионалы Atelier Inspired подберут для вас именно тот костюм, который вам необходим и который не только украсит, но и подчеркнет статус. До встречи в нашем пространстве на Большой Бронной 23 с1.